■ 本報記者 高懿
“阿妹，一杯歌碧歐(海南方言中的黑咖啡)�！边@是在海南街頭巷尾的老爸茶店里時常能聽到的話。約上三五好友品咖啡、聊人生，也是海南人習以為常的生活方式。正因為喝咖啡早已深入日常生活中，海南人喝咖啡的地方充滿了市井煙火氣息。
有些咖啡老饕來海南旅游，會逛一逛澄邁福山、萬寧興隆等地，坐在頗具南洋風情的咖啡館里，怡然品嘗著慕名已久的海南咖啡，喝完后還不忘大包小包塞進行李箱里，作為特產禮品帶回家鄉(xiāng)，向親朋好友分享“海南的味道”。海南咖啡產業(yè)的繁榮和咖啡文化的興盛，給游客們留下了深刻的印象。
如果說，大城市的咖啡潮流是經過西式文化洗禮的工業(yè)產物，那么海南的咖啡就是從市井生活中脫胎而成的人生百味。羅布斯塔種咖啡的香和苦，遠在都市潮流之外，深入海南人的尋常生活之中。
人工篩選咖啡生豆。受訪者供圖
“僑”
這顆咖啡豆
1898年海南農民鄺世連從馬來西亞帶回咖啡種子栽在文昌老家
有人說，海南的誘人，不只在于它的美景，還在于那股混合著木炭與果香的咖啡香氣。
海南咖啡的種植多以羅布斯塔種咖啡為主，俗稱“中粒種”的羅布斯塔種咖啡屬于“少數派”，與之對應的是“小粒種”阿拉比卡種咖啡，從種植環(huán)境上講，雖然南北緯25度之間被稱為“咖啡帶”，大部分地區(qū)都可以種植咖啡。但因為羅布斯塔種咖啡更不耐寒，所以只能種植在最溫暖、最潮濕的低緯度、低海拔地區(qū)。而海南島，則正是這一品種的理想種植地。
海南島的年平均氣溫在20℃以上，年均降水量超過1600毫米，處于“咖啡帶”的黃金地點。此外，海南島因為全新世的火山活動，很多地方覆蓋著排水良好、含火山灰質的肥沃土壤。在那疏松、肥沃、富于有機質的土壤里，根系發(fā)達的咖啡樹可以盡情舒展。當然，海南的陽光過于強烈是種植咖啡的不利因素，但只需在咖啡樹附近種植一些橡膠等更高大的植物，就可以起到遮涼蔽陰的效果。
受益于得天獨厚的自然環(huán)境，咖啡在海南也開始慢慢“落地”與“生根”。
將時間的指針撥回1898年。文昌農民鄺世連從馬來西亞帶回了咖啡樹的種子。這些種子被栽在他的文昌老家，但只種活了12株。
1908年，僑商曾汪源從馬來西亞帶回咖啡種子，在儋州那大開荒種植約15萬株咖啡。然而，1916年，這些咖啡因霜害大量死亡。
1930年代，國內“振興實業(yè)”“實業(yè)救國”呼聲高漲，澄邁“福山咖啡”引種人陳顯彰認為實業(yè)是讓中國走向富強繁榮的一條道路，便懷抱滿腔熱情，帶著家人從印尼回國投資發(fā)展。1935年，陳顯彰在福山種植咖啡，海南從此開始大規(guī)模種植咖啡，并有了咖啡產業(yè)商業(yè)化的嘗試。1942年，豐產的海南咖啡遠銷廣州、香港、上海、天津等地，“福山咖啡”享譽島內外。
1950年代初，一批歸國華僑來到萬寧太陽河畔的興隆墟，他們拓荒種植，建起了興隆農場。興隆的海拔、緯度和氣候，為咖啡的落戶提供了很好的保證。由此，咖啡成為興隆當地主要的經濟作物之一。歷史上，從印尼、馬來西亞、新加坡、泰國等東南亞國家回來的華僑有1萬多人。正是他們把喝咖啡的傳統(tǒng)和制作、沖泡咖啡的手藝帶到興隆，生產出后來聲名遠揚的興隆咖啡。
1960年，周恩來總理喝過興隆咖啡后贊嘆不已。從此，這一來自南洋的舶來品便深深打上海南烙印。
在海南省咖啡行業(yè)專家陳德新所著《福山咖啡》一書中關于中國咖啡早期引種歷史的考證，也印證了海南咖啡的華僑情緣。
源自西洋的咖啡文化，被英國人帶到了東南亞，爾后又經第一批下南洋的海南人流轉至海南。一顆咖啡豆漂洋過海落地文昌，咖啡文化也因此在海南扎根，老百姓不僅認識了咖啡，還將喝咖啡納入了生活習慣，成為獨特的海南文化現象。
“啡”
入百姓家
海南東部文昌、瓊海、萬寧一帶，人們喝咖啡就像喝茶一樣隨意
在中國，有兩個地方盛產咖啡，一個是云南，一個是海南。在海南，有兩個以咖啡出名的地方，一個是澄邁福山，一個是萬寧興隆。
福山和興隆，一北一南，種出的咖啡口味有什么不同嗎？海南咖啡協會會長、澄邁福山咖啡聯合有限公司董事長徐世炳認為，澄邁的福山、萬寧的興隆等地，都是羅布斯塔種咖啡的“天堂”。除了海南，我國另一個盛產咖啡的地方是云南，因為那里是相對較冷的高海拔地區(qū)，所以適合阿拉比卡種咖啡的生長。
徐世炳認為咖啡風味見仁見智，適合自己的就是最好的。相比較而言，海南的羅布斯塔種咖啡沒有焦味和酸味，苦味偏重，咖啡因含量略高。云南的阿拉比卡種咖啡口味清淡一些，咖啡因含量也低一些。
對此，徐世炳笑談，有業(yè)內人士打過一個比喻，海南咖啡就像男人，比較醇厚；云南咖啡像女人，比較淡雅。若將二者按照合適比例搭配在一起，就能調制出口味特別的咖啡。
在海南，咖啡可絕不是“小資”群體的專利，更多時候，它是一種重要的大眾文化休閑方式。早在民國時期，在深受南洋文化影響的海南島，咖啡就已經十分時興。如果說北京、上海等地的咖啡帶著濃郁富貴之氣，那么在海南，咖啡早已是尋常百姓的日常飲品，海南咖啡不僅有濃重的鄉(xiāng)土情結，也有豐厚的文化底蘊。
海南種植咖啡的歷史已有一百多年。或許因為是原產地，被打上時尚、奢侈等標簽的咖啡文化，在海南卻被演繹得平常而樸素。海南東部的文昌、瓊海、萬寧一帶，洗腳上田的農民、捕魚歸來的漁夫，喝咖啡就像喝茶一樣隨意而自然。也許，這與海南的老爸茶文化是密不可分的，海南人的一天往往也從老爸茶店里的一杯“歌碧歐”開始。
“那些跑船的船員、橡膠林里的割膠工、農場里的工人們，每天都會在固定的時間段去咖啡館。他們是熟客，總坐在老位子上，不需要招呼，店堂小妹很快就為他們端上了咖啡配面包的經典早餐。一杯咖啡喝完，他們往往還會意猶未盡地再來一杯�！毙焓辣f，他的父親徐秀義老先生就是這樣將福山咖啡發(fā)展壯大的，創(chuàng)業(yè)初期，就靠著手工加工的咖啡粉，讓更多的人知道了福山咖啡。
興隆有“到興隆不喝興隆咖啡，就等于沒到過興隆”的說法。興隆咖啡是焙炒咖啡，這是在東南亞傳統(tǒng)焙炒工藝的基礎上，經過幾代咖啡人不斷的錘煉和提高，最終形成的獨特焙炒技術。
據萬寧興隆咖啡行業(yè)協會副會長兼秘書長吳春光介紹，興隆咖啡濃而不苦、香而不烈、回味悠長，有很多消費者喜歡。愛喝咖啡，是絕大多數興隆人的習慣。在常住人口僅3萬多人的興隆，擁有超過200家各式裝修風格的咖啡館。在興隆人眼中，咖啡就如同每天要吃的大米一樣。據悉，興隆人均年消費咖啡超過180杯。
“醇”
后又添香
福山民間用炭火鐵鍋手工翻炒咖啡豆，然后拿石磨舂磨成粉
走進海南咖啡的種植園，你就會注意到，咖啡花有種近似茉莉花的清香氣味和潔白雅致的外表。一棵咖啡幼樹從種子萌芽到開出第一朵花，大約需要3年時間。而從開花到結果，則要生長4個月左右�？Х裙訌那嗟近S，最后卻以深紅色漿果謝幕。
海南的咖啡樹花期幾乎是不間斷的，因此，結果的時間也不統(tǒng)一。但是，每年11月到次年4月，是密集采果的時間，集中采果期約半月一次。福山的咖啡農最喜歡春節(jié)前后的陽光，這時采下來的咖啡果，能及時曬干果肉中的水分。
咖啡自采摘后，需要經過一系列的工序才能變成可供沖煮的咖啡粉。咖啡的內部構造是非常善于吸取外界精華的，福山咖啡鋪在地上曬干時，會吸取大地的泥土的氣息。為讓咖啡繼續(xù)失水，咖啡農會把它們典藏起來——海南話稱作“醇”。福山咖啡農把這道工藝視作自家秘密。
咖啡在“醇”時要定期翻動，以保證通風透氣和除濕，避免霉味的產生。“醇”后的咖啡，能減少口感上的澀味。而下一步脫皮工序的成功與否，則會影響咖啡的酸度。
咖啡的苦味除了來自咖啡因，更多的則源自碳化了的咖啡豆。咖啡豆烘焙的程度不同，咖啡的味道也便有濃淡之分。福山民間炒咖啡多用古法，就是用炭火鐵鍋手工翻炒咖啡豆，然后拿石磨或石杵人工舂磨成粉。
所以，咖啡老饕會關注咖啡生豆的品質。因為咖啡豆的差異從源頭決定了咖啡在口感上的不同。正是福山咖啡含有的泥土味道，“醇”后又添陳香，不酸不澀的口感，讓福山咖啡愛好者們念念不忘。
“咖啡沒有什么好壞之分，有的只是喝咖啡人的不同喜好。”在徐世炳看來，只有堅持傳統(tǒng)的直火烘焙，才能真正焙制出風味穩(wěn)定、經久不變的好咖啡豆。也正是這份堅持，成就了福山咖啡的獨特口感，也成就了海南咖啡獨特的焙炒技藝。
至今，澄邁福山當地農民還保留著傳統(tǒng)手工炒制咖啡的方法，福山仍有許多老年人堅持在自家親自煮咖啡飲用，福山的許多小茶館也在賣咖啡。走在福山街頭，到處彌漫著咖啡香。
不管是福山咖啡還是興隆咖啡，他們都是海南咖啡文化的代表。其制作過程和喝法大同小異，成了海南獨有的文化現象，這種文化也將在海南繼續(xù)傳承下去。
