文\海南日?qǐng)?bào)記者 李夢(mèng)瑤

　　筒裙、貫頭衣或?qū)�襟上衣，也許你曾見(jiàn)過(guò)黎錦的百般模樣。

　　織貝、吉貝布或黎幕、黎單，也許你并不清楚黎錦來(lái)時(shí)的路。

　　是也好否也罷，這一黎族古老技藝都已真真切切地綿延千年，并在持續(xù)不斷的嬗變、交融與創(chuàng)新中，構(gòu)建起一個(gè)自成門派的手工藝知識(shí)體系。

　　于是又回到最初的命題，什么是黎錦？一言以蔽之，不過(guò)紡、染、織、繡四字。

黎錦圍巾。海南日?qǐng)?bào)記者 封爍 攝

　　搓棉絮，絲縷縷

　　黎錦的故事，要從一根線說(shuō)起。

　　遠(yuǎn)古時(shí)代，人類先祖摸索著學(xué)會(huì)將某些植物纖維或動(dòng)物毛發(fā)編結(jié)成網(wǎng)，套在石頭外作為武器襲擊野獸�；蛟S是某一刻的靈感迸發(fā)，當(dāng)他們將多根纖維合到一塊搓揉成線時(shí)，發(fā)現(xiàn)竟堅(jiān)固耐用了不少，紡線技術(shù)雛形便也由此形成。

　　再將目光聚焦到海南島，這里溫暖多雨的氣候滋養(yǎng)出多種優(yōu)質(zhì)纖維植物，自然也為黎族先民提供了豐富的紡線原料。如火索麻、苧麻、木棉、草棉等，其中又尤以棉類運(yùn)用最廣。

　　每年三四月采木棉，八九月采草棉，將收集到的棉花果實(shí)入筐，接下來(lái)便是脫籽、彈棉和卷筳。等到完成這三道初加工工序，一團(tuán)團(tuán)棉絮變成無(wú)雜質(zhì)、均勻松散的條狀物時(shí)，才算真正進(jìn)入“紡線時(shí)間”。

　　將棉花卷向紡錘，放在腿上急速地滾搓后再松手，反復(fù)拉捻之間，細(xì)白的棉線便越拉越長(zhǎng)。也有少數(shù)黎族婦女通過(guò)腳踏紡車紡線，宋末詩(shī)人艾可叔的一句“車轉(zhuǎn)輕雷秋紡雪，弓彎半月夜彈云”，描繪的或許便是這般場(chǎng)景。

　　無(wú)論是采用紡錘還是紡車，紡出的紗線都容易打絞，再加上錠子直徑不大，纏繞的紗線長(zhǎng)度有限，所以需將紗線加長(zhǎng)并加以整理，是為導(dǎo)紗。

　　黎族婦女常用的導(dǎo)紗工具是繞線架，多為竹制或木制，結(jié)構(gòu)似“工”字或“干”字。等到利用繞線架將紗線束繞成“8”字，黎胞便會(huì)將其捆好取下，同“鴨板栗”(一種植物果實(shí))、米漿、碎米汁、牛皮等一起入鍋加水煮開(kāi)，晾干后便成了韌性好、不易斷、不起毛的紗線成品。

黎錦圖樣。 海南日?qǐng)?bào)記者 封爍 攝

　　入染矣，色斑斕

　　“黎錦光輝艷若云”——清代進(jìn)士程秉釗在《瓊州雜事詩(shī)》中的這句稱贊，讓黎錦一下子從灰撲撲的“活化石”形象中抽離出來(lái)，分明演繹著斑斕之美�？梢桓�根細(xì)白的紗線，何以能變得“艷若云”？

　　到訪瓊島黎區(qū)，到村寨周邊轉(zhuǎn)上一圈，外人見(jiàn)到的不過(guò)是一株株普通草木，在黎胞眼里卻全是色彩的代名詞。

　　藍(lán)草是藍(lán)色，姜黃、楓樹(shù)皮是黃色，野板栗樹(shù)皮、蘇木心材是紅色，谷木的葉是綠色，烏墨樹(shù)的皮和根是黑色……聰明的黎族婦女采擷各種植物的根、莖、心、皮、葉、花、果，以及少量動(dòng)物血、礦物作染料，將自然之色運(yùn)用到極致。

　　制作染料，有浸泡、煮沸、造靛等法，通常以草木灰、泥土、河泥、礦物質(zhì)作助劑，可謂真正的純天然。

　　不同于常見(jiàn)的先織后染，黎錦往往是先染紗線，后織布。染法也是五花八門，既有直接染色、媒染劑染色、還原染色之分，也可分為單色染、混合染、復(fù)染、套染等。其中最為獨(dú)特的，當(dāng)數(shù)流行于東方、昌江兩地黎族美孚方言區(qū)的絣染技藝。

　　絣染，也稱結(jié)染、扎染、纈染。“纈，撮采以線結(jié)之，而后染色；既染則解其結(jié)，凡結(jié)處皆原色，余則入染矣，其色斑斕謂之纈�！痹�代史學(xué)家胡三省在《資治通鑒音注》中的這段描述，還原的正是絣染之法。

　　此法之難，在于操作極為繁瑣。通常，要將理好的紗線作經(jīng)線，緊縛在絣染架上，再用其他色系的紗線在經(jīng)線上扎結(jié)出所需花紋圖案，隨后將其取下染色，染后晾干，再摘去所結(jié)紗線，便顯現(xiàn)出別具一格的朦朧暈色經(jīng)線。這時(shí)，還要再織上彩色緯線，才算大功告成。

晾曬植物染色后的棉線。海南日?qǐng)?bào)記者 陳耿 攝

　　織經(jīng)緯，布料成

　　“紡織”二字，如今多數(shù)時(shí)間總是成對(duì)出現(xiàn)。事實(shí)上，它們屬于兩種截然不同的操作——“紡”是將棉絮制成紗線，這是由點(diǎn)到線的蛻變；“織”則是將紗線經(jīng)緯交織，由線及面組成一片片織物之余，也頓從一維空間躍至二維空間。

　　一番解釋后不難發(fā)現(xiàn)，紡與織之間簡(jiǎn)直隔著一道“技術(shù)鴻溝”。

　　“作結(jié)繩而為網(wǎng)罟，以佃以漁�！薄吨芤住は缔o(下)》中的這段描述，是人們所能找到關(guān)于織造技術(shù)最早的文獻(xiàn)記載之一。彼時(shí)，人們先將經(jīng)紗排好，用手指一根隔一根地挑起，穿入緯紗，是為“手經(jīng)指掛”。

　　反反復(fù)復(fù)的高強(qiáng)度、低效率作業(yè)，終有一日到了無(wú)法忍受的地步，織造工具便應(yīng)運(yùn)而生。

　　其中最為典型、早期使用最廣的，當(dāng)數(shù)腰機(jī)：由腰帶、卷布軸、打緯刀、梭子、提綜桿等構(gòu)件組成，體積僅一小捆，攜帶相當(dāng)方便。

　　腰機(jī)同樣受到黎族婦女的青睞，以至于到黎寨去，屋里屋外、樹(shù)蔭下、廣場(chǎng)上，處處可見(jiàn)這般景致——婦女們席地而坐，腰纏腰帶，腳蹬撐經(jīng)桿兩端，提梭引緯、上下交替間，經(jīng)紗與緯紗便一次次相互交織。

　　但這一流程只適用于織造底布。若想配以花紋圖案，則涉及提花、挑花技術(shù)，又分單面織、雙面織，通經(jīng)通緯之正織、通經(jīng)斷緯之反織。不管哪種方法，織造時(shí)都沒(méi)有圖樣提供參考�？検裁础⑷绾慰�，全在織造者的腦海里。

　　對(duì)于她們而言，這將是對(duì)記憶力與創(chuàng)造力的考驗(yàn)，亦是對(duì)心性的一場(chǎng)修煉。

4月20日，博鰲亞洲論壇主題公園展示的用于制作黎錦的線團(tuán)。海南日?qǐng)?bào)記者 李天平 攝

　　綴異紋，奪天工

　　人類對(duì)美的追求，似乎是與生俱來(lái)的特性。

　　“予欲觀古人之象：日、月、星辰、山、龍、華蟲，作會(huì)(繪)；宗彝、藻、火、粉米、黼、黻，絺繡，以五采彰施于五色，作服�！睆摹渡袝�·益稷》中記載的這段舜帝與大禹的對(duì)話可知，早在舜帝時(shí)代，人們便已懂得“衣畫而裳繡”。

　　這一工藝相傳是脫胎于文身習(xí)俗，至少具體到黎族而言，兩者間的關(guān)聯(lián)至今清晰可見(jiàn)：均存在大量“蛙紋”“雷紋”，造型語(yǔ)言多為直線、平行線、三角形、菱形等幾何形狀的對(duì)稱組合，且五大方言區(qū)的文身、繡納圖案均呈現(xiàn)出顯著的氏族特征。

　　而刺繡沒(méi)有紋刺之苦，黎族婦女在發(fā)揮時(shí)自然更加肆意。既有素繡、平繡、鋪繡、辮繡、縐繡、彩繡(雙面繡)、貼布繡、花邊挑繡、堆繡等繡法之分，又有直針、扭針、珠針、鋪針等針?lè)ㄖ畡e，再加上紛繁多樣的圖案與色彩搭配，可謂將黎錦美學(xué)價(jià)值與藝術(shù)內(nèi)涵推到極致。

　　若論頭名，首推還是白沙黎族潤(rùn)方言區(qū)的雙面繡。其技藝之絕，在于織物正反兩面不但針?lè)ㄊ杳芤恢�，且色彩、紋樣也完全一樣，這就需刺繡者在施針過(guò)程中時(shí)刻記線記針，運(yùn)針始終垂直，不是行家老手，恐難勝任。

　　也難怪我國(guó)著名人類學(xué)家梁釗韜在《中國(guó)民族學(xué)概論》中對(duì)黎族雙面繡發(fā)出如此感慨：“黎族中的本地黎婦女則長(zhǎng)于雙面繡，而以構(gòu)圖、造型精巧為特點(diǎn)，她們刺出的雙面繡，工藝奇美�！�

　　從紡紗到染色，由織布到刺繡，當(dāng)一團(tuán)團(tuán)棉絮在朝暉夕陰中終于蛻變?yōu)椤伴g以五彩，異紋炳然”的方寸黎錦，這一色一紋、一針一線間，閃爍著的分明是黎族文明的歷史與現(xiàn)在。

　　原標(biāo)題：方寸黎錦繡文章