文\本刊特約撰稿 劉亭亭
今年2月在中國國家博物館啟幕的“中國古代服飾文化展”持續(xù)火熱，每天都吸引眾多參觀者。除卻歷朝歷代各色形制和紋樣的衣冠實物，串飾、帶鉤、發(fā)簪和帔墜等配飾因多用玉石、金銀、青銅等珍貴材質(zhì)所做，也吸引了不少觀眾的注意。這些古人身上的小物件，制作精巧，既作實用之器又具審美之用，不少還是社會地位的重要象征。
腰間的實用與風雅之物——帶鉤
春秋六棱金帶鉤是國家博物館“中國古代服飾文化展”中的一件明星文物，常見的帶鉤多以銅器和玉器居多，像六棱金帶鉤這樣純金打造的倒不多見。帶鉤通常由鉤首、鉤身、鉤鈕三部分組成，使用時將帶鉤鈕嵌入革帶一端，鉤首則鉤掛在革帶另一端的穿孔中，或?qū)€^首穿掛在置于革帶另一端的帶環(huán)上。帶鉤常見的造型有獸面形、水禽形、琵琶形、曲棒形、竹節(jié)形等，六棱金帶鉤屬于水禽形的范疇。
有關(guān)帶鉤最有名的歷史莫過于公子小白被射中帶鉤的故事，《史記·齊太公世家》有著詳細的記載：公元前685年，齊國國君無知到雍林游玩，雍林人以“無知殺死襄公自立為君”的借口，偷襲殺死無知，并要求立其他公子為國君。齊襄公其實也并非明君，他沉迷女色，將魯桓公灌醉殺死，并與其夫人通奸，所以他的諸弟害怕禍患牽連各自逃亡他國。公子糾逃往魯國，有管仲輔佐他；公子小白逃往莒國，鮑叔輔佐他。雍林人殺死無知后，齊國商議立君之事，小白急從莒國趕回。魯國聞知無知已死，也派兵護送公子糾返齊，并命管仲帶軍隊除掉小白，管仲射中小白帶鉤，小白假裝死去，公子糾以為勝券在握放慢速度，小白則偷偷先入齊國，大夫高傒立其為君，小白就是后來的“春秋五霸”之首——齊桓公。小白被射中而不死，可以推測他的帶鉤很可能是青銅質(zhì)地。
定安縣博物館藏有一件清蒼龍教子玉帶鉤，該帶鉤鉤頭為龍首，雙角沿額頂伸向頸后，眼珠凸起，闊嘴微張；鉤身長而微曲，鉤面上浮雕蟠螭，口銜靈芝，呈俯臥爬行狀，螭頭與龍首相對，鉤鈕為圓形，有扁圓柱與鉤身相接�！吧n龍教子”是明清之際很常見的帶鉤形制之一。記得有些老先生講，上世紀七八十年代的時候，文物商店的這種帶鉤非常多，為辨別年代，老先生們一般會用一支鉛筆放在兩龍相對的缺口處，放得下去的暫定為明代，放不下去暫定為清。當然這種鑒定方法略顯粗糙，有些明清之際的玉帶鉤形制差異不大。不過從大的演變規(guī)律來看，由明至清，兩龍之間的缺口確實呈逐步變小的趨勢，所以老先生的分類倒也有些道理。
青絲綰上玉搔頭，釵就千古美人夢
除卻衣服上佩戴的小物件，頭發(fā)的配飾在國博的“中國古代服飾文化展”中也是可圈可點。尤其是那件明樓閣人物金簪，在寬度不足10厘米的簪首上，橫列三棟并排的樓閣，樓閣之中還可見人物穿插其中，周邊滿飾累絲的云朵，這件明代益莊王妃的金簪用巧奪天工來形容亦不為過。
簪是古代女子常見的首飾之一，主要是固定發(fā)髻和裝飾之用。一般單股的稱為簪，雙股的被稱為釵。發(fā)簪又被喚作“發(fā)笄”和“玉搔頭”，古代女子滿15周歲結(jié)發(fā)，用笄貫之，故而女子滿15周歲稱作“及笄”，及笄之年也被認為是女子要出嫁的時候�！段骶╇s記》里記有漢武帝去李夫人宮中巡幸，這李夫人就是“一顧傾人城，再顧傾人國”的那位北方佳人，這時武帝突覺頭癢，遂摘下李夫人頭上的玉簪搔頭，宮中嬪妃羨慕不已，都學著李夫人的樣子插上玉簪，以致長安城內(nèi)玉價倍增無數(shù)，發(fā)簪的“玉搔頭”之名也由此而來。
發(fā)簪作為女子的愛美之物，古代的能工巧匠將鏤空、鑲嵌和點翠等工藝施加其上，尤其是點翠工藝，可使發(fā)簪呈現(xiàn)翠青、湖綠色、藏青等不同的艷麗色彩，在配合鑲嵌工藝綴以珍珠、寶玉石和紅珊瑚等，小小的發(fā)簪也可透出皇家的雍容華貴。點翠雖美，但要用到翠鳥的羽毛，取翠后翠鳥便會死去，很是殘忍，故而現(xiàn)在多用其他羽毛來代替。
有關(guān)發(fā)簪和金釵的故事和文學作品數(shù)不勝數(shù)，像《紅樓夢》里的“金陵十二釵”，代表了作品中十二個性格迥異的美貌女子。李清照還有詞云：“蹴罷秋千，起來慵整纖纖手。露濃花瘦，薄汗輕衣透。見客入來，襪刬金釵溜。和羞走，倚門回首，卻把青梅嗅�！睂懙囊粋�小女孩正蕩著秋千，忽見一客來，想必應是一位美少年，她急著躲進閨房連金釵都跑掉了，但心里又想看看這美少年的模樣，只能倚門回首裝作細嗅青梅。這“金釵溜”用的也是絕妙，把一個小女孩的羞澀表現(xiàn)得淋漓盡致。
古人身上的小物件何其多，隨著人們審美的變化還多有演變。這些配飾既是古代女子生活的真實寫照，又是當時文化審美的反映，如今還成為我們珍貴的文物資料。
富貴女子的專屬——帔墜
看國家博物館展出的明“嘉靖廿六年金帔墜”的照片，因是兩件帔墜同時掛置，很自然地認為這是一對耳墜。實際上看到帔墜的實物就會明白，它的體形較大，實在沒有做耳墜的可能。不過關(guān)于帔墜的定名原來還真是個難題，不少專業(yè)的考古工作者也會認錯：因為帔墜一般有鏤空的雕飾，有些帔墜中還存有碳化狀物質(zhì)，考古工作者推測是殘留的香料，個別帔墜中還留有綢袋，很可能用作裝置香料，所以不少考古發(fā)掘中的帔墜多數(shù)被定名為香薰或香囊。
從國博首次展出的繪畫《孝親曹國長公主像》中，可以看到曹國長公主穿霞帔的樣子，霞帔下部繪有明顯的帔墜。從考古發(fā)掘的高等級女性墓葬的出土情況來看，這種墜飾一般是出于墓葬中女尸腳部位置，并和霞帔一起出土，所以除卻熏香之外，帔墜使霞帔平整地下垂，使禮服看上去更為得體才是其主要的功用。
帔墜是固定霞帔的飾物，帔墜的出現(xiàn)自然是在霞帔出現(xiàn)之后。唐代大詩人白居易有“虹裳霞帔步搖冠，鈿瓔累累佩珊珊”的詩句，看唐代的繪畫名作《簪花仕女圖》和《搗練圖》中的仕女，常有披搭在肩背，纏繞于雙臂的長條帛巾，行走之間，手臂的兩條飄帶飛舞，猶若凌空穿行的飛天。這飄帶質(zhì)地輕薄，多繡有色彩斑斕的各種花紋，宛如虹霞一般，故有“霞帔”之稱。不過此時的霞帔還只是配合唐代“吳帶當風”的審美，衣袂飄飄自然不需要帔墜的固定。
至宋代，霞帔開始成為命婦的常禮服，古代的命婦一般是有較高身份的官宦家眷以及皇后妃嬪等。像臺北故宮博物院所藏《歷代帝后像》中就繪有宋太祖趙匡胤的母親昭憲杜太后身著霞帔，并配有下垂帔墜。不過宋代的禮制倒并不嚴格，富貴之家的女子也見有霞帔和帔墜的使用�，F(xiàn)今社會嫁娶流行的“三金”習俗，自宋代就有記錄，其中金帔墜就是宋代聘禮中的“三金”之一，宋人吳自牧在《夢梁錄·嫁娶》中記有：“且論聘禮，富貴之家當備三金送之，則金釧、金鐲、金帔墜者是也。”
明代的霞帔和帔墜的使用制度沿襲宋代，禮制上更加完備。從湖北省博物館藏出土于湖北省鐘祥市梁莊王墓的一件明宣德金鏤空鳳紋墜來看，帔墜為純金制作，主體呈雞心形，上部有“釣圈”(掛鉤)，墜體飾以鏤空的云鳳紋，器鉤內(nèi)壁有“隨駕銀作局宣德柒年拾貳月內(nèi)造柒成色金壹兩玖錢”銘文，這個銘文表明它是由皇家的銀作局制作，屬于朝廷的賞賜品。這件帔墜與墓中同出的金花釧和鑲寶石金鐲相配，都是梁莊王娶妃的禮聘之物，與《夢梁錄·嫁娶》中記錄的“三金”一致。
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